河南这地方，往根上刨，就是华夏文明的老窝。
从上古夏商的夯土城郭，到唐宋的朱墙黛瓦，埋在地下的都是祖宗的痕迹。
殷墟遗址的甲骨刻着最早的文字，龙门石窟的佛龛凿了四百多年，洛阳、开封当了多朝古都，风一吹，都是历史的灰，不矫情，却沉得压人。
这片地旱过、涝过，却从没断过文脉，老百姓的日子，就着历史的底色，一代代熬过来。
民风民俗都是刻在骨子里的实在。
正月十六“游百病”，过桥“过坎”祈安康，添仓节祭仓神，盼着五谷丰登，这些老规矩传了上千年，
没什么花哨，却藏着最朴素的期许。
河南人不张扬，待人实诚，说话直来直去，就像这片平原，坦荡得没一点弯绕，这都是几千年人文浸出来的性子。
饮食更是贴地气，藏着岁月的滋味。
豫菜讲究“扒菜不勾芡，汤汁自来黏”，胡辣汤从宋代传下来，胡椒辣椒一滚，暖了几代人的清晨；羊肉烩面荤素汤菜全占，实惠又顶饱。
道口烧鸡、鲤鱼焙面，没有花里胡哨的摆盘，却凭着真味道，传了几百年。
一碗面、一勺汤，都是河南人过日子的实在，也是历史沉淀的烟火气。
今天，跟您聊聊上过央视的十大特色菜，来了别错过！
开封灌汤包
央视《三餐四季》镜头下的开封小笼灌汤包，根扎在北宋东京的繁华里。
据《东京梦华录》记载，当年“七十二家正店”之一的王楼，卖的“山洞梅花包子”号称“在京第一”，那是它的魂。
到了1922年，名厨黄继善在“第一点心馆”硬是把大笼改小笼，用死面和“三硬三软”的古法揉面，才定下如今这“提起像灯笼，放下似菊花”的模样。
2007年这技艺成了省级非遗，这不光是小吃，是活着的文物。
这包子讲究个“皮薄馅大，灌汤流油”。
面皮得经三硬三软揉得筋韧光滑，馅用猪后腿肉打成水馅，稀稠如粥，包时得捏18到21个细密的褶，旺火蒸5分钟就得。
吃法有口诀：“轻轻提，慢慢移，先开窗，后喝汤”。
一口咬开，滚烫的汤汁先窜满口，鲜香浓郁却肥而不腻，这才叫“中州膳食一绝”。
鲤鱼焙面
那是开封城的当家花旦，豫菜里头的头块招牌，也是上过央视《三餐四季》的角儿。
这菜的来头，得从北宋的《东京梦华录》说起，前身是宋嫂鱼羹，流传千年。
到了1900年，慈禧太后跟光绪帝为了躲八国联军，灰溜溜跑到开封，吃了这道糖醋熘鱼后，老佛爷直接夸“膳后忘返”，随手就赏了副对联：“熘鱼出何处，中原古汴梁”。
但这还不算完，真正的点睛之笔在1930年，开封长垣的名师苏永秀，
把炸酥的龙须面往鱼身上一盖，这才有了“先食龙肉，后食龙须”的讲究。
如今这技艺是河南省首批非物质文化遗产，还是河南十大名菜之首。
做法上那是真讲究。
鱼得选黄河鲤鱼，必须是黑岗口至兰考段的。
鱼身改瓦垄花刀，下油锅炸透，再用白糖、香醋、姜葱兑汁，旺火烘成“活汁”，浇上去色泽枣红，软嫩鲜香，甜中透酸。
那焙面更绝，面团加碱反复揉拉，炸得细如发丝、蓬松酥脆，往鱼上一铺，用余汁一烘，吃起来外酥里嫩，面条吸饱了汤汁，那是真好吃！
羊肉胡辣汤
在河南人心里，比亲爹还亲。
央视《三餐四季》专门拍过，这不光是早餐，是中原的文化魂儿。
这汤的来头大，北宋年间起源于开封（汴京），传说是宫廷御厨给徽宗做的“醒酒汤”，
后来流落民间，结合羊肉、胡椒和近三十种中草药熬制。
到了明清，逍遥镇和北舞渡两大流派成型，袁世凯当年都好这口，甚至往里加海参、鱿鱼。一碗汤，喝的是千年的沧桑。
《三餐四季》里展示的做法极讲究：
熟羊肉切丁，面粉洗出面筋，配粉条、木耳、黄花菜，用羊骨汤慢煮。
勾芡得用洗面筋的沉淀面浆，边倒边搅，最后撒黑胡椒、五香粉，淋香油、香醋。
这汤浓稠挂勺，羊肉滑嫩，胡辣味直冲脑门，配上油条，那叫一个“得劲”！
现在这汤也分档次，从几块钱到伦敦卖188元的“天价”都有，但最地道的还得是那口酸辣适口、喝完余香留嘴的老味道。
这不仅是食物，更是河南人对生活的一种态度，暖胃又提神！
西瓜酱
河南人的夏天，是被一缸酱唤醒的。
这西瓜酱，老家在中牟和开封，是刻在中原骨头里的味道。
这食物的来头，硬得很。
传说追溯到东汉末年的官渡之战，曹操大军缺菜，伙夫就地取材，拿黄豆和当地寒瓜（西瓜古称）搅和，竟成了军中救命粮，助曹操击溃袁绍。
到了清朝光绪二十六年，八国联军打进北京，慈禧太后带着光绪帝西逃，回程路过中牟，饥肠辘辘时尝了口民间献上的瓜豆酱，那叫一个香，当场封为贡品。
你看，这哪是酱，分明是千年的沧桑史，是老百姓在兵荒马乱里琢磨出的生存智慧。
央视《三餐四季》专门拍过这段，镜头里那口大酱缸，晒的不是豆子，是九州之中的厚重。
做法看似粗粝，实则讲究。
得把黄豆煮熟发酵，长出绿毛后，按一比三的比例拌进西瓜瓤，再丢进姜丝、八角、花椒。封坛后扔到烈日下暴晒一个月，每天搅拌，吸足阳气。
成品红褐色，像果冻一样颤巍巍的，咬一口，咸甜辣在舌尖炸开，配刚出锅的热馒头，能吃出一身汗。
这味，真中！
糁汤（sà 汤）
这一碗汤，熬的是四千年的岁月。
传说乾隆下江南，喝了这碗用老母鸡、牛骨熬的肉粥，问店家“这是啥汤？”店家哪见过这阵仗，结巴着说“撒汤”，
天子金口玉言，这名就定了。
再往上翻，春秋时期《礼记》就有记载，孔子困于陈蔡时喝的“藜羹不糁”，彭祖进献给尧帝的“雉羹”，那可是天下第一羹。
这汤里滚的不是水，是从殷商祭祀到明清赈灾的厚重历史，是中原人“以食盛礼”的老底子。
央视《三餐四季》镜头一给，这碗汤的“底裤”都被扒干净了。
讲究个真材实料。得用老母鸡、猪骨吊汤，配上麦仁慢火熬十几个小时，直到骨头里的油都化进汤里。
喝的时候，把生鸡蛋打在碗里，浇上滚开的汤，撒上胡椒粉、香菜，淋点香油。
一口下去，鲜、辣、烫直冲天灵盖，最绝的是吃肉不见肉，只有醇厚的肉香和麦仁的嚼头，这叫肥而不腻。
大早上的，商丘人见面不问早，先问“喝了没？”，手里捧着碗，嘴边挂着油，这才叫烟火气。
垛子羊肉
那是真有的聊，这东西不光是吃食，更是六百年的岁月沉淀。
这事儿得追到明朝洪武年间。
传说朱元璋吃腻了御膳房的羊肉，正发火呢，宁陵籍的回民御厨关景仁灵机一动，把煮熟的羊肉剔骨，用粗木棒压成实坨，再切成薄片献上去。
老朱一吃，龙颜大悦，这道菜就成了宫廷秘制。
后来老关告老还乡，在宁陵县东关开了铺子，这手艺就在关家传了下来，到现在第二十代传人关敬德手里，那是越做越精。
这不仅是商丘市市级非物质文化遗产，还上过央视《三餐四季》，撒贝宁都跑去打卡，直夸“太中咧”！
做法讲究个“瓷实”。
得选本地1-2岁的山羊，配上人参、丁香等20多种中药材和八珍料，文火慢炖。
捞出后趁热剔骨，用白布裹紧，压上200公斤的重物，甚至用上千斤顶，死压12小时以上，把水分油脂全逼出去。
成品色泽浅红，质地跟石头一样硬，刀工好的师傅能片出薄如纸的肉片，透着光。
吃起来不腥不膻，咸甜鲜香，越嚼越有味。
最地道的吃法是夹刚出炉的高炉烧饼，那叫一个香！
南阳牛肉汤
南阳这地界，被伏牛山、秦岭围成个盆，古称“宛”，长得就像个大海碗。
南阳牛肉汤就在这碗里熬了快两千年。这汤的底细深，能扯到三国，传说诸葛亮在卧龙岗耕读，媳妇黄月英改良了这手艺。
南阳汉画馆里刻的全是牛，南阳黄牛是全国五大良种之首，肉质细嫩没腥气。
老百姓讲究“清早一碗牛肉汤，给个神仙都不当”，这不是吹的，是这方水土养出来的底气。
央视《三餐四季》节目组那是拿着放大镜拍的，撒贝宁、冯硕都来排队。
做法看着简单，实则是笨功夫：牛骨、鲜牛肉加南水北调源头水，大火烧开小火慢炖一整夜，汤色清亮如琥珀，不加味精都鲜掉眉毛。
喝的时候，大碗里铺上薄切牛肉，浇一勺滚汤，撒把荆芥、蒜苗花。
第一口得喝原汤，回甘发甜；嫌淡？加勺牛油辣子，辣得额头冒汗，浑身通透！
这汤有三重境界：清（原味回甘）、温（姜丝暖胃）、烈（辣椒激汗）。
南阳人喝汤必配锅盔或油馍头，泡进汤里吸饱汁，一口下去，那叫一个“得劲”！
八宝布袋鸡
那是真正的“老古董”。
这菜的根儿能扎到清代，传说是御厨从宫廷带出来的绝活，还披着非物质文化遗产的金身。
最神的是它背后的沧桑，央视《三餐四季》都专门给它立过传，说这是殷商饮食文化的活化石。
想当年，这可是喜宴上的“压轴大戏”，寓意“包罗万象”，讲究个“吃肉不见骨”。
做法那是真叫个“费工费时”。
得用整鸡脱骨的神技，皮不能破，把骨头剔得干干净净，变成个“布袋”，再往里塞海参、干贝、火腿、蹄筋等八种山珍海味。
封口后上笼慢蒸两小时，这火候差一分都不行。
出锅后，鸡皮完整如初，一刀切开，汤汁浓郁，鸡肉软嫩，馅心里的八宝香得能把人魂勾走。
如今这菜快成“绝唱”了，年轻厨师嫌麻烦不愿学，想吃得提前预定。
在这个快节奏的年代，这只“布袋鸡”装的不只是馅料，更是咱们商丘人对老味道的一种执拗。
固始鹅块
往上捯，隋代隋炀帝下江都，千道菜里唯独相中它和金华火腿；
到了唐代，骆宾王丢官路过，陈元光在东门楼摆下“汗鹅块”对酌，老骆酒喝美了，看着河里的鹅，才有了那首“鹅鹅鹅，曲项向天歌”。
这典故真假且不论，但固始人把鹅吃成了文化，那是板上钉钉的事。
央视《三餐四季》节目组那是拿着放大镜拍的，撒贝宁、王嘉宁都去打卡，固始鹅块算是彻底火出了圈。
做法看着简单，其实全是“守味”的死规矩：
鹅得是野外放养吃草的，整只下锅白炖不加盐，煮烂捞出晾着，汤留着备用。
关键在最后一步，得用鹅油爆香火葱、姜蒜和尖椒，倒入原汤熬汁。吃的时候，把鹅肉切成一指宽的小块，滚烫的汤汁反复浇淋三遍，这叫“汗鹅块”。
入口肉质紧实，汤鲜味辣，那股子鲜灵劲儿直冲天灵盖。
信阳大肠汤
看着是碗汤，其实是600多年的风雨沧桑。
这事儿得掰扯到元末1363年，朱元璋被陈友谅打得只剩裤衩，一路狂奔到罗山。
罗山县令李思齐带着衙役设伏抓人，结果这帮公差被城南李姓屠夫家的一锅猪下水勾了魂，吃得肚儿圆，走不动道，眼睁睁放跑了朱元璋。
后来朱元璋坐了龙椅，念及这碗汤的“救驾”之恩，亲笔御赐“一品美食大肠香汤”的匾额。这哪是喝汤，分明是喝历史的“漏网之鱼”。
做法讲究，必须用淮南猪的中段大肠，配猪血、豆腐，加秘制中药料包，用土钵砂锅文火煨。
成品肥而不腻，入口柔和，撒把荆芥或小蒜苗，那叫一个香辣过瘾！
这手艺现在是河南省非物质文化遗产，还上了央视《三餐四季》，那是官方盖了章的好吃。
当地人讲究“早酒一碗，精神抖擞”，配上大米饭，真中！
你看，水激馍、虾子烧素、鸡蛋灌饼、焖罐肉、焖愣头青、茶香炕豆腐、新野板面、祛寒娇耳汤，央视《三餐四季》又扒拉出来一箩筐。
洛阳水席的牡丹燕菜，道口烧鸡，郑州烩面，漯河烧鸡，丁湾热豆腐，一个都没跑掉。
央视跟河南干上了，不是节目组偏心，是这片地太能生，随便拎出来一碗，都能把日子说透。
河南这地界，旱了涝了，从没断过烟火。
粮食打不出来的时候，祖宗就教他们用下水熬汤，用杂粮变着法儿活命。
一碗胡辣汤喝下去，汗出来了，心里就踏实了。
一只烧鸡掰开，全家分着吃，日子就过去了。
这是被历史捶打出来的吃法，不矫情，不花哨。
写到最后想说的是，河南的饭，吃的不是味道，是过日子的底气。
你来中原，别光盯着那些名头，随便找个路边摊坐下，看老板手上老茧，听食客骂骂咧咧，咬一口刚出炉的烧饼，喝一口滚烫的汤，你就明白，什么是活着。
这地方的人，把苦都熬成了汤，把难都揉进了面。
你来了，坐下，吃一口，就懂了。
河南这碗饭，烫嘴，暖胃，养人。
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